Древний казахский город Туркестан — интереснейшее место обязательное к посещению всем, кто интересуется историей Казахстана.

Прогуляемся по старинной части и окунемся в Средние века. Там действительно интересно! Ну и заглянем в огромную пещеру Ак-Мечеть по дороге домой.

Итак, ранее утро, мы начинаем изучать старинную часть города.

По пути к мавзолею встречаем старинное здание, которое, однако, более, чем на 1000 лет моложе старого города. Здание бывших русских казарм было построено  в конце XIX века. Казарма предназначалась для нижних чинов роты 1-го Туркестанского стрел­кового батальона. Сейчас здесь расположен производственный корпус завода Эластик.

Отсюда открывается отличный вид на цитадель.

А вообще, предлагаю увидеть Туркестан глазами полковника Гейнса, Александра Константиновича, который впервые посетил Туркестан в 1866-м году, и обстоятельно описал все, что видел своими глазами. Статус действительного члена Императорского Русского Географического общества обязывал.

Слава Богу! мы опять приближаемся к горам! Далеко около них затемнели сады Туркестана, которых зелень группами оттенялась на светлой степи с сожженной на ней травою. Около дороги показались бахчи. Впереди поднялась высокая арка и купол знаменитой туркестанской мечети, или так называемого Азрета. Как все это приятно действует на глаз, привыкший к однообразию степи! Будто подъезжаешь к Парижу; такое чувство удовольствия испытал по крайней мере я, подъезжая к Туркестану.

Оживленный вид увеличивался по мере движения вперед. По дороге сновали всадники на ослах, лошадях и верблюдах. Немазанные арбы, запряженные в одну лошадь, на которой сидел человек, везли в город джумурчку (клевер), арбузы, мешки с пшеном

Общий вид Туркестана производит тоже приятное впечатление. По сторонам его тянется множество садов, из которых поднимаются стройные пирамидальные тополи с листьями как у клена и белою корою как у березы. Изо всего города виднеется только длинная зубчатая стена.

Из-за нее смотрят высокие валы цитадели и красивые куполы Азрета.

Вот таким увидел Туркестан полковник Гейнс.


Туркестан. Часть города Бакы-Масчит.
Здесь и далее фото из «Туркестанского альбома» (1871—1872) Оригинал статьи. 

А вот так сейчас выглядит мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Снова вещает полковник из позапрошлого века:

Передний фас мечети состоит из стрельчатого свода, опирающегося на две высокие башни. Ко входу примыкает большое здание мечети, на котором поднимаются два купола. Стены Азрета были обложены синими глазурованными кирпичами, уложенными таким образом, что они составляют весьма красивые арабески. Вверху по карнизу из более темных кирпичей составлена какая-то арабская надпись. Теперь арабески, глазурь и позолота остались только на корпусе, с переднего же фаса и куполов глазурь совершенно осыпалась, так что кажется, будто они сделаны из глины или неокрашенных кирпичей. Только местами видишь на красной стене оставшуюся заплатку глазури или под одним из куполов рассмотришь прелестную, будто кружево, узорчатую бахромку из цветных кирпичей. Узорчатые, красиво изогнутые базы под угловыми колоннами и самые колонны сохранились совершенно хорошо. Мечеть Азрета тесно застроена неопрятными зданиями, сложенными из кирпича. Здесь, до взятия Туркестана, жили офицеры кокандского гарнизона.


Общий вид мавзолея святого Султана Ахмеда Яссауи с южной стороны. 1866. 

Как видим, эти неопрятные здания снесены давным давно. И это хорошо.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — безусловный и, пожалуй, главный памятник старины в Казахстане. Суфийский поэт и проповедник умер в 1166 году. Ну а в 1395 году, по приказу Тамерлана, был построен этот величественный мавзолей.

Похоже, до нашего времени дошел только один купол, в задней части мавзолея. Основной купол покрыт металлом.

За десять лет строительства мавзолей практически успели закончить. Однако в 1405 году умирает Тамерлан, и строительство автоматически отменяется.

Главный вопрос, возникающий при взгляде на фасад — что это за палки, торчащие из стен, каков их функционал?

Вот что вещает мой невольный соавтор:

Под высокой аркой в боковые стены вставлено много длинных палок. Нам сказали, что это сделано будто бы для птиц. Действительно, здесь летало очень много голубей. На одной же палке было устроено аистами толстое гнездо. Такое же гнездо устроили себе эти птицы на вершине одного из куполов.

Главный фасад мавзолея святого Султана Ахмеда Ясави (с)

Нам же экскурсовод сообщил, что это остатки лесов, на которых работали строители. По мере подъема стен эти бревна вставлялись в отверстия в стенах все выше. Пока, в один из дней, рабочие спустились с этих лесов, чтобы больше никогда не подняться. Именно в этом месте строительство мавзолея было остановлено. Похоже на правду.

Что ж, пора зайти внутрь.  Мемориальный комплекс Азрет-султан  — в первую очередь музей.

Огромной величины знамя с древком, сажени в две с половиной, стоить наискось перед входом к могиле Азрета.

И сейчас это древко хранится в мавзолее. Правда уже без знамени. Снова переносимся в век XXI.

Первое, что вас поражает, это чрезвычайно грандиозный купол, покрывающий все главное здание. Плафон купола из лепной алебастровой работы сделал бы честь лучшему европейскому архитектору.

Узорчатый как кружево свод покоится на четырех стенах помощью украшений, упирающихся в углы. Эти украшения, грациозные и оригинальные, в то же время совершенно напоминают громадные сталактиты.

На самом деле, купол красив!

На средине мечети стоит огромный, баснословной величины, бронзовый котел с рельефными надписями из Корана и другими украшениями. Назначение этой чаши или котла — назовите как хотите — состоит в варении пищи для бедных; котел обставлен со всех сторон бунчуками и знаменами Азрет-султана.


Котел, пожертвованный эмиром Тимуром гробнице святого Султана Ахмеда Ясави (с)

Так котел выглядит в наши дни.

Одной из главных достопримечательностей этого мавзолея является тай казан — самая большая по всему восточному мусульманскому миру чаша для воды. Она была, по преданиям, отлита из сплава семи металлов в селе Карнак, в 25 километрах от города Туркестана. Поверхность тайказана украшена тремя поясами рельефных надписей на фоне растительного орнамента. Верхняя гласит, что этот казан для воды — дар Тимура сооружению, воздвигнутому в память о Ходже Ахмеде Ясави. В средней слова: «Будь благословен», год изготовления казана — 1399 и имя мастера — Абдульгазиз ибн Шарафутдин из Тебриза. В нижней сказано: «Царство Аллаху». Ручки котла имеют вид цветков лотоса и чередуются с круглыми выступами. С 1934 года эта чаша экспонировалась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, Россия) в Государственном Эрмитаже. В 1988 году тай казан был возвращен в мавзолей. (с)

Здесь же, в соседней комнате, — немало другой утвари позапрошлого века.

Колодезная -помещение с колодцем , который, по одной версии был вырыт во время строительства комплекса, чтобы обеспечить строителей водой; по другой версии — во время сопротивления городского населения джунгарам, вторгшимся в пределы Казахского ханства в XVIII в. Воду из этого колодца считали священной, ею наполняли тай казан и раздавали паломникам в дни мусульманских праздников. (с)

Кабырхана – усыпальница Ходжи Ахмеда Ясави. В нее ведут покрытые тонкой филигранной резьбой двери, инкрустированные ценными породами деревьев. В центре этого квадратного купольного помещения размещается надгробие, облицованное бледно-зеленым орнаментом. Аксараи, Большой и Малый, в XV-XVI веках использовались как дворцовые покои, здесь находилась ставка казахских ханов. В Большом Аксарае принимали послов из других стран и проводили курултаи, на которых собирались самые знатные и влиятельные люди степи. Здесь восходящие на престол ханы давали клятву верности своему народу, здесь до сих пор хранятся ханское кресло и скипетр, символы ханской власти. (с) OYLA

Многие из великих людей похоронены в стенах мавзолея, в Малом Аксарае. Самое древнее захоронение датируется 1431 годом, а всего насчитывается 43 могильных камня. В мавзолее покоится прах Абылай-хана, Богенбай батыра и других казахских властителей и полководцев. (с) OYLA

Мавзолей пережил немало. В 1723 году он был поврежден во время нашествия джунгар, а в 1846 году — пр нападении кокандцев. Также после штурма царской армии на стенах мавзолея можно увидеть 11 следов от пушечных снарядов.

Здесь же, неподалеку находится мавзолей Рабии Султан Бегим — дочери Улугбека, выданной в 1451 году замуж за хана Абулхайра.

А вот таким увидел мавзолей полковник Гейнс.

Недалеко от мечети Азрета построен род часовни в том же стиле, как и азретская мечеть. В Туркестане называют ее памятником дочери Тамерлана, хотя прибавляют, что дочь Тамерлана Шура похоронена на Кавказе на месте, где ныне существует крепость Темир-Хан-Шура. Памятник дочери Тамерлана просто часовня, пустая в середине. Снаружи она представляет конус из кирпичей, с которых осыпалась глазурь; на конусе поставлена башенка, оканчивающаяся куполом. Глазурь на башенке сохранилась совершенно. Арабески на ней чрезвычайно хороши. Из этого следует, что глазурование глины было не только хорошо известно в Средней Азии в XIV столетии, но что это искусство стояло на высокой степени совершенства. Бедный Бернар Палисси! Теперь в памятнике дочери грозного завоевателя русский пороховой склад. Небрежное хозяйство внутри башни и вынимание без нужды кирпичей в самое короткое время так попортило старый памятник, что конус, на котором стоит башенка, сел и дал трещину. Это очень жалко. — Гейнс.

И сейчас мавзолею требуется реставрация.

 

Идем дальше. На территории комплекса немало экспонатов.

Средневековые пушки

Остатки мельницы.

На таких арбах и передвигались горожане пару веков назад.

А вот восточные бани. Заглянем?

Баня в Туркестане была сооружена в 1580-1590 годы для многочисленных паломников к мавзолею Яссауи. Перед посещением мавзолея следовало омыться в бане.

В бане была реализована любопытная система отопления — горячий воздух от печи проходил через специальные проходы в полу и нагревал все помещения бани. Удивительно, но баней горожане пользовались до 1979 года! Именно тогда было и решено перевести баню в разряд музея.

Куда ведет этот подземный ход — выяснить не удалось.

Раскопки на территории продолжаются и сейчас. Нас ждут и новые археологические находки, несомненно.

А здесь детей катают на роскошном мохнатом верблюде.

Очень похоже, и здесь усыпальницы.

Пора подняться и на стены Цитадели.

Не очень качественная реставрация.

Меж тем, вечерело.

Солнце садилось за аистов и средневековые стены.

Самое время сделать несколько кадров комплекса на закате.

Весна в Туркестане!

Еще немного закатных видов. 

Вдалеке виднеется современная мечеть.

Большая и красивая!

И всё на этом, пожалуй. Ответственно заявляю — в Туркестане настолько интересно, что, прежде чем восторгаться заморской стариной, соотечественникам следует съездить в Южный Казахстан!

Ак-Мечеть

Что ж, следующим пунктом нашей программы будет интереснейшая природная достопримечательность — огромная пещера Ак-Мечеть.

Сюда нужно ехать отдельно — пещера находится на восточных склонах хребта Каратау, около 100 километров от Шымкента.

Вход в пещеру густо зарос деревьями, и сначала сложно осознать масштаб происходящего.

Техника Безопасности — прежде всего. Все дружно надеваем каски.

Спускаемся. Пещера огромна! — это большой зал с каменными сводами, длиной в 150 метров, а высотой около 30 метров! Эдакий стадион, вырубленный в граните скал.

Говорят, в древние времена пещера не имела выхода на поверхность. Рассказывают, здесь отдыхали казахские воины, в время войны с джунгарами, а также прятались женщины и дети. Также в старину здесь находилась большая подземная мечеть. Поговаривают, что из пещеры вели подземные ходы в окрестные крепости, сейчас заваленные породой. Именно через них попадали люди в пещеру. Такая вот интересная легенда. Хотя, скорее всего, ход в пещеру был, конечно.

Потом, в начале XX-го века одна из стен пещеры обвалилась, и вход теперь доступен каждому любителю спелеологии. И это замечательно! Для понимания масштаба — найдите людей на фото.

Каменный свод пещеры. Так вот. Пещера Ак-Мечеть — это настолько крутой туристический объект, что просто невероятно, почему она не до сих пор не в списке основных природных достопримечательностей Казахстана, наряду с Чарыном, Каинды, Боровым и прочими знаковыми местами нашей страны.

А вот так пещера выглядит изнутри. Очень непривычное зрелище! Здесь растет роща тутовника и летают крикливые галки

А ведь реально, я вот, человек живо интересующийся местным туризмом, и объездивший родную Алматинскую область вдоль и поперек, никогда даже и не слышал о этой пещере, находящейся не так и далеко — в соседней области! Это место, которое нужно посетить просто обязательно!

Здесь же есть и место для молитвы. Как никак, Ак-Мечеть.

Аксакал читает Коран.

Пещеру регулярно подметают. Это необходимо, учитывая число туристов.

Что ж, пора и на выход. Вот так выглядит лестница в пещеру.

Толщина некогда обрушившегося каменного свода впечатляет.

Ну и заключительный объект, который мы посетили в рамках данного путешествия мавзолей Домалак ана.  Сооружен этот мавзолей над могилой Нурилы Али Сыланкызы, в народе известной как Домалак ана. Первоначально был построен в 1456 году в виде 4-стенного с куполами мавзолея. Позже несколько раз реставрировался. Внутрь нас не пустили, внутрь можно только мусульманам. Поэтому вид только снаружи.

Ну и, собственно, все, последний рывок — и мы в Шымкенте.

Небольшая прогулка по городу

И можно отправляться домой. Путешествие по Южному Казахстану выдалось очень насыщенным и интересным!

Часть первая: Древние города Южного Казахстана.

Огромная благодарность за материалы блогу rus_turk и другим источникам, упомянутым в репортаже!